Подкормка овощных культур



кабачкиНа плодородных землях большинство овощных культур растут и дают хо­рошие урожаи без подкормок. Но таких почв на приусадебных участках ма­ло, в большинстве случаев растения нуждаются в элементах питания.

Подкормки овощных культур применяют в течение периода вегетации растений. Они способствуют развитию мощных, здоровых растений и повы­шению урожая. Больший эффект подкормки дают на культурах семейства пасленовых, тыквенных, а также капусте, зеленных овощах. Но следует по­мнить, что подкормки не заменяют основное внесение удобрений, а лишь дополняют его. Подкармливать растения можно сухими или жидкими (рас­творенными в воде) удобрениями. Для жидкой и сухой подкормки исполь­зуют быстродействующие органические удобрения: птичий помет, коровяк, навозную жижу, а также минеральные удобрения и золу.

Культуры с коротким вегетационным периодом обычно подкармливают один раз, с длинным — 2—3 раза за период вегетации. Первую подкормку делают через 15-20 дней после высадки рассады или через 30—35 дней после посева, вторую — в период интенсивного роста растений и в начале формирования плодов. Подкормки желательно делать после дождя или полива. Как правило, подкормки минеральны­ми удобрениями прекращают за 20—25 дней до начала уборки урожая.

Жидкие удобрения очень быстро усваиваются растениями. Их вносят в между­рядья, в неглубокие борозды, отступая от растений на 3—4 см, либо в небольшие лунки, сделанные вокруг растений. При первой жидкой подкормке обычно применя­ют настой коровяка (1:10), птичьего помета (1:15) или навозной жижи (1:4). Состав последующих подкормок зависит от состояния растений, о котором можно судить по их внешнему виду.

Например, слабое развитие и бледно-зеленая окраска листьев указывают на недостаток азотного питания. При этом у некоторых культур (капуста, свекла и др.) листья приобретают оранжевые и красные оттенки. Они мелкие, побеги ко­роткие, тонкие и растут под острым углом к главному стеблю. При избытке же азота наблюдается буйный рост растений. Листья темно-зеленые, крупные, тол­стые. Это чаще всего бывает на почвах, богатых органикой. Такие почвы не сле­дует глубоко и часто рыхлить, так как это приводит к резкому повышению микро­биологических процессов и за счет разложения органических веществ сильно возрастает содержание нитратов.

Азотные удобрения лучше всего вносить непосредственно перед посевом (вес­ной), при подкормках сухими удобрениями в междурядья или жидкими в борозды и лунки. Внекорневые подкормки азотными удобрениями нежелательны, поскольку при этом теряется много азота из-за того, что аммиак улетучивается в воздух.

При недостатке фосфора у капусты наблюдается посинение жилок листьев, у томата верхняя часть листовой пластинки приобретает фиолетовый оттенок, а на нижней появляется красновато-фиолетовая окраска. Рост растений и формиро­вание продуктивных органов замедляются. Фосфорные удобрения, как правило, вносят осенью под вспашку (перекопку). Весьма эффективен на любых почвах и под все овощные культуры также припосевной способ внесения фосфорных удо­брений (на 2—3 см глубже высеянных семян) и при подкормках в междурядьях. Внекорневые подкормки фосфором не дают должного эффекта.

Калийное голодание приводит к побурению краев листовой пластинки (крае­вой ожог) нижних листьев растений. У свеклы и огурца листья желтеют, их края приобретают бурую окраску и отмирают, у томата на краях листьев появляются бронзовые пятна, переходящие в сплошную кайму. Сформировавшиеся при недо­статке калия кочаны капусты в период хранения поражаются точечным некрозом. Подкормки калийными удобрениями проводят как в сухом, так и в жидком виде.

Недостаток кальция чаще наблюдается на кислых почвах. При его дефиците точки роста, а затем и верхушки растений в целом отмирают, ткани ослизняются, главный стебель сгибается. Листья вянут и поникают. Верхние листья, осо­бенно между жилками, приобретают светло-желтую окраску. Растения плохо растут, образуют мало цветков, мелкие плоды.

При недостатке магния появляется мраморность — осветление листьев, ино­гда – красно-фиолетовая окраска тканей между жилками нижних листьев. Они становятся хрупкими, быстро опадают.

Недостаток бора вызывает у ряда корнеплодных овощных культур, гниль сер­дечка, скручивание и огрубление молодых листьев, отмирание точки роста у то­мата, огурца, цветной капусты. У плодов томата появляются некротические пят­на — темная, отмершая ткань.

При недостатке меди наблюдается хлороз (пожелтение) и увядание листьев, задержка роста растений, слабое образование семян.

Молибденовое голодание проявляется в ослаблении роста растений, их ли­стья становятся светло-желтыми.

При недостатке марганца отмечается межжилковый хлороз, т.е. жилки оста­ются зелеными, а ткань листовой пластинки между ними желтеет. Затем на них появляется некроз в виде серых и желтых пятен. Ухудшается цветение и плодообразование.

При недостатке серы растения выглядят угнетенными, приобетают светло-зеленую окраску, листья опадают.

Недостаток железа вызывает хлороз тканей листа между жилками, а за­тем и жилок. Причем нижние листья нормальные, зеленые, а молодые желте­ют и опадают.

При недостатке цинка на молодых листьях появляются хлоротичные пятна неправильной формы, впоследствии эти ткани отмирают и листья опадают.

Овощные культуры в разные фазы роста и развития потребляют неодинако­вое количество питательных веществ. Капуста, например, отличается наиболее продолжительным (от 1 до 2-х месяцев в зависимости от сорта) поглощением питательных элементов, особенно азота. Первую подкормку проводят через 10—15 дней после высадки рассады в открытый грунт настоем коровяка или на­возной жижей в указанных выше пропорциях. Под каждое растение выливают по0,5 лраствора, затем его поливают и мульчируют сухой почвой. Если органических удобрений нет, можно подкормить растения раствором минеральных удобре­ний (10 гмочевины,20 гсуперфосфата и10 гкалийного удобрения на10 лво­ды, по0,5 лраствора под каждое растение).

Через 2—2,5 недели после первой проводят вторую подкормку коровяком, так же, как и первую. При отсутствии коровяка можно подсыпать к каждому растению по горсти перегноя и заделать его в почву. Эту подкормку обычно совмещают с окучиванием растений. Первую и вторую подкормки проводят как на ранних, так и на поздних сортах, но особенно эффективны они для ранних. Третий раз подкармливают лишь растения среднепоздних и позднеспелых сортов капусты. Используют также настой коровяка, разбав­ленный в соотношении 1:15, добавляя в10 лраствора по30 гсуперфосфата. Норма расхода жидкости такая же, как и при первых двух подкормках.

Томатам питательные вещества нужны в течение более ко­роткого периода и в несколько более поздние сроки, чем капу­сте. В течение вегетации применяют 2—3 подкормки растений сухими или жидкими удобрениями. Первую подкормку прово­дят через 10—15 дней после высадки рассады, а при безрас­садном способе выращивания — в фазе 5—6-го листа. Под­кармливают минеральными удобрениями из расчета на10 лводы: 15—20 г азотных, 30—50 г фосфорных и 10-15 гка­лийных, расходуя по0,5 лраствора под каждое растение. При первой подкормке можно также использовать раствор коровя­ка (0,5—0,7 л на каждое растение). Вторую подкормку прово­дят в фазе цветения—начала формирования плодов. Хороший результат дает сухая подкормка суперфосфатом (40—60 г/мр), который вносят в бороздки глубиной 10—12 см, сделан­ные в междурядьях, после дождя или полива. Удобрение рас­сыпают по дну бороздки, затем закрывают ее почвой.

Перец подкармливают первый раз через две недели по­сле высадки рассады раствором навозной жижи (1-8) или настоем птичьего помета (1:15), добавляя 20—25 г супер­фосфата на10 лраствора. Расходуют 0,5—0,8 л на каждое растение. Вторую подкормку проводят в фазе технической спелости плодов, третью — при формировании плодов на бо­ковых побегах. При подкормках минеральными удобрениями в10 лводы растворяют 10—15 г азотных и калийных удоб­рений и 40—50 г фосфорных. При второй и третьей подкорм­ке азотные удобрения исключают. Норма расхода минераль­ных удобрений —0,3 лна 1 растение.

Баклажан подкармливают первый раз через 10—12 дней после высадки рассады. Эта подкормка способствует быст­рому нарастанию вегетативной массы. Настой коровяка или птичьего помета используют в том же соотношении, что и для перца. Расходуют одно ведро настоя на 10—15 растений. Минеральные удобрения используют из расчета10 газот­ных,40 гфосфорных и20 гкалийных на10 лводы, расходуя это количество раствора на 20 растений. Вторую подкормку проводят в фазе формирования единичных плодов. Основ­ные удобрения в этот период фосфорные (60 г) и калийные (20—30 г на10 лводы). В фазу массового завязывания пло­дов растения снова подкармливают коровяком.

Лук подкармливают 1 —2 раза. Первый раз — в фазу мас­сового отрастания пера (на всех растениях сформировалось по 1—3 листа). Удобрения лучше вносить в борозды (глубина 4—6 см), сделанные посередине междурядий. Быстрее усва­иваются жидкие удобрения. Смесь готовят из расчета на10 лводы:30 гсуперфосфата,20 гкалийных удобрений и 10—15 г азотных. Вместо калийных удобрений можно использовать 50—80 г золы. Раствор аккуратно, чтобы не намочить лис­тья, наливают в подготовленные борозды (1 ведро на 1 мг). На засоленных почвах вносить калийные удобрения нельзя. Вторую подкормку проводят через 15—20 дней после первой теми же удобрениями, увеличивая их норму в два раза.

Огурец, в зависимости от плодородия почвы, подкармлива­ют 2—3 раза. Первую подкормку проводят в фазу 3-го настоя­щего листа. Лучше всего применять раствор коровяка (1:10), расходуя 0,5—0,8 л на одно растение. Минеральные удобрения (8—10 г азотных, 10—20 г фосфорных и 5—8 г калийных на1 м2вносят в борозды на глубину 4—5 см, на расстоянии 7—8 см от растений. При второй подкормке нормы минеральных удоб­рений увеличивают в два раза и вносят на глубину 10—12 см. В фазу цветения растений в жидкое удобрение добавляют микро­элементы (0,5 гборной кислоты,0,4 гсерно-кислого марган­ца,0,1 гсернокислого цинка на10 лводы).

Кабачок — один из самых скороспелых овощей. Чтобы по­лучить хороший урожай, растения нужно подкормить 1—2 ра­за. Первую подкормку делают перед самым цветением расте­ний. Для этого в10 лводы растворяют20 газотных, 20-30 гфосфорных и10 гкалийных удобрений, расходуя по2 лрас­твора на одно растение. Вторую подкормку, в фазу массового плодоношения, лучше всего провести органическими удобре­ниями — коровяком (1:10) или птичьим пометом (1:15), расхо­дуя одно ведро раствора на 7—8 растений.

Корнеплодные овощи (свекла, морковь, сельдерей, пет­рушка) меньше других нуждаются в органических удобрениях. Их избыток приводит к образованию деформированных корне­плодов. Поэтому компост или перегной под эти культуры вносят осенью, а в период вегетации (в фазу формирования розетки листьев) используют только минеральные удобрения (10—15 г азотных. 30—40 г фосфорных и 25—30 г калийных на 1мг).

Очень простым и эффективным для подкормок справед­ливо считается зеленое удобрение — настои, приготовлен­ные из различных видов растений. Богатое азотом удобре­ние получается из вегетативной массы жгучей крапивы, окопника, бобовых культур. Его готовят следующим обра­зом: в большую посуду рыхло, но доверху укладывают свежие измельченные растения. Заливают их водой и дают постоять, пока не перебродят. Быстрому брожению способ­ствуют высокая температура воздуха, прямые солнечные лучи и ежедневное перемешивание бродящей массы. В жа­ру настой бывает готов через 5—6 дней, в прохладную по­году — через две недели. Перед употреблением его проце­живают и разбавляют водой (1:10).

Предупреждаем, что с удобрениями (и органическими, и минеральными) надо работать очень аккуратно. Они доста­точно концентрированны и, попадая на вегетативные органы растений, могут вызвать ожоги.

Ни в коем случае нельзя разбрасывать удобрения просто по участку и, тем более, по листьям растений. При сухом способе внесения заделывайте их в борозды, сделанные посередине междурядий. При жидком — старайтесь не мочить ими листья, а если это произошло, сразу после подкормки смойте удобрения, полив растения сверху чистой водой из лейки. В период формирования плодов подкармливайте растения органическими удо­брениями — компостом, перегноем, золой, коровяком, птичьим пометом или зеленым удобрением. Заделывайте в почву на глу­бину 4—5 см. После внесения растворов минеральных удобре­ний почву обязательно мульчируйте каким-либо органическим удобрением либо просто землей (слой 1—2 см).

Майя Григоровская



Поделись с друзьями и сохрани закладку:

  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Мой Мир
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • В закладки Google
  • MySpace
  • FriendFeed
  • Google Buzz
  • Яндекс.Закладки
  • LinkedIn
  • Reddit
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Digg
  • БобрДобр
  • MisterWong.RU
  • Memori.ru
  • МоёМесто.ru
  • Сто закладок
  • Blogger
  • PDF
  • Блог Я.ру

Похожие записи

Оставить комментарий

Новости на e-mail

Введите Ваш e-mail адрес:

Календарь публикаций
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архивы
Реклама